В качестве черенков используют молодые, но уже одревесневшие побеги интересующего вас экземпляра. Чем моложе дерево-донор, тем выше процент укореняемости. Побеги нарезаются острым ножом с боковых веток. Но лучше отделять их от дерева с "пяточкой" резким рывком вниз. При этом на нижней части черенка остается кусок коры и древесины. Впоследствии, "пяточку" аккуратно, чтобы не отделить кору, обрабатывают ножом, удаляя заусеницы.

Эту процедуру нужно проводить для каждого вида дерева в свое время. Для лиственных наиболее предпочтительным является июнь месяц. Хвойные же дают лучший результат укоренения, если черенки брать в апреле или в сентябре. Длина черенков тоже может варьироваться от 5-15 см у хвойных до 20-30 у лиственных.

Чтобы стимулировать корнеобразование, рекомендуется поместить черенки на сутки в воду. Это способствует максимальному обводнению тканей. Глубина погружения 1/3 - 1/2 высоты черенка. Можно добавить в воду марганцовки. Она предотвратит развитие нежелательной микрофлоры. Раствор должен быть бледно-розовым. Извлеченные из воды черенки необходимо опудрить фитогормоном. Для этих целей хорошо подходит имеющийся в продаже корневин, созданный на основе индолилмасляной кислоты. Можно проводить обработку препаратами на основе других регуляторов роста: индолилуксусной кислоты, янтарной кислоты, нафтилуксусной кислоты. Суточное замачивание в 0,01-0,02% растворе этих кислот повышает укореняемость в некоторых случаях до 100 %. Неплохой результат дает окунание нижней части черенка в спиртовый раствор индолилмасляной кислоты (5000мг/л) на 5-10 секунд. При такой обработке ускоряется появление корней даже у трудноукореняемых хвойных.

Подготовленные таким образом черенки высаживают в тепличку, поливают, опрыскивают и проветривают периодически. Предпочтительно высаживать под наклоном 30-60 градусов. Это облегчает сокодвижение по стволу. У хвойных должны быть удалены все иголки на заглубляемой части черенка. У лиственных - срезаны листья.

Грунт для укоренения необходимо правильно приготовить. Он должен быть и легким и питательным. Можно смешать листовую землю, перегной и речной песок в отношении 1:1:1. А можно сделать "слоеный" - поверх питательной почвы насыпать слой речного песка в 4-6 см. При этом, черенки высаживаются только в песок на глубину 3-5 см. Но во всех случаях необходимо обеспечить хороший дренаж - слой щебня или керамзита.

Теплички располагают в притененных местах. Через несколько недель на черенках лиственных растений появляются корни. Хвойные же будут укореняться от 4-х месяцев до года. При этом надо запастись терпением, ежедневно проверять влажность почвы, при необходимости поливать. Лучшему укоренению способствует высокая влажность воздуха и температура грунта не ниже 20 градусов. Также, дает хороший результат периодический полив (2-3 раза в месяц) раствором корневина (упаковка 10 г на 10 л воды).

Образование молодых листьев сигнализирует о том, что корешки появились. Теперь растения необходимо ежедневно раскрывать и проветривать - приучать к другим условиям произрастания. Через 2-3 месяца окрепшие растения можно пересадить в отдельные контейнеры с почвенной смесью для конкретного вида дерева.  Почвенная смесь должна быть чуть питательней, нежели для старого бонсай, поскольку вам необходимо его сначала подрастить, а потом уже формировать. В первый месяц после пересадки растению не требуется дополнительная подкормка - все необходимые вещества оно получает из свежего субстрата.

Если на черенке лиственницы или ели появились новые побеги - не спешите радоваться. У этих деревьев корнеобразование отстает от роста побегов. А вот у многих можжевельников - наоборот.

Черенкование - трудоемкий процесс, но отвергать его не стоит. Как уже отмечалось, он может быть предпочтительней размножения семенами и даже прививок. Ибо последние, зачастую, оставляют на стволе шрамы и наплывы. Очень интересно будет узнать о ваших методах и способах укоренения растений из вашей коллекции.