По моему мнению,
граб является одним из самых подходящих для
бонсай деревьев. Почему? Он достаточно
неприхотлив - это раз. Во вторых, размер листа не
велик и это позволяет формировать бонсай
средних, а иногда и малых размеров. В третьих, его
корни начинают разветвляться на небольшой
глубине и вам не придется перекапывать кубометры
грунта, для того, чтобы извлечь их. Хотя, не
уверен, что такого не случится на плодородных
почвах, ибо в наших лесах преобладает
скально-глинистый грунт.Выбор
материала
Если мне приглянулось деревце граба и оно не
нуждается в доращивании в открытом грунте
(то есть ствол у него сформирован), то я смело его
выкапываю. Граб переносит сильную обрезку
корней, поэтому нет особой необходимости
вытаскивать его из земли с большим комом грунта.
Наиболее удобное для меня время выкапывания -
февраль. Во-первых, когда на дереве нет листьев,
легче обнаружить все плюсы и минусы
сформировавшегося ствола и веток. Во-вторых, в
это время сокодвижения еще нет, но солнышко уже
пригревает. Выкопанное дерево помещаю в крупный
контейнер года на два. За это время планирую
развить необходимые ветви: утолщать нижние и
заменить, часто, толстые апикальные ветви на
тонкие, пропорциональные размерам ствола. Можно
выкапывать дерево и в конце осени - в начале зимы,
но делать с ним весь период покоя все равно
ничего нельзя. Разве что подстричь. А "убрать
все лишнее" можно и на месте, оставив зимовать
в привычных условиях. К тому же, не надо будет
ломать голову над тем где его разместить дома.
Правда, случай выкапывания зимой у меня был -
пришлось взять граб, росший на тропинке, которая,
вдруг, стала пользоваться популярностью у
бабулек, пасущих коз. Они-то (то ли козы, то ли
бабульки) его и начали затаптывать и обламывать.
Вот и пришлось его взять домой.
Грунт
Грунт для грабов готовлю из смеси глинозема,
крупного песка и листового перегноя, взятого в
том же лесу и пропаренного. Отношение
компонентов 3:1:1.
Местоположение
Граб неплохо себя чувствует и в нижних ярусах
леса и в верхних. Только, в первом случае, молодые
побеги сильно вытягиваются и междоузлия
становятся большими. На ярко освещенном месте же
его крона становится густой, компактной. 
У яркого солнца в жаркие месяцы есть и свои
минусы - земляной ком сильно нагревается и корни
растения просто спекаются. Старые деревья
переносят это "неудобство" менее
болезненно, чем молодые, но судьбу, все же,
испытывать не стоит. Свои деревья я держу на
открытом солнце только весной, в период
активного роста. С наступлением лета рост
замедляется и я переношу грабы в светлое, но
защищенное от палящего полуденного солнца место.
Также, корни нужно защищать и от низких
температур зимой. Растения можно прикапывать в
саду вместе с горшком на зиму, либо поместить
плошку в ящик, заполнив пространство торфом или
опилками. Мне этого делать не приходится, так как
зимы в наших широтах (черноморское побережье)
относительно мягкие и теплые.
Полив
Хоть грабы и не так капризны, но застой воды в
горшке их может погубить. Весной, когда листьев
мало, осенью и зимой поливайте их понемногу.
Правильнее сказать - пореже. Следите, чтобы вода
свободно выходила через дренажные отверстия.
Летом полив может быть более обильным. В период
вегетации граб не возражает против частого
опрыскивания.
Формирование
За зиму граб может потерять некоторые тонкие
веточки из числа прошлогоднего прироста. Такая у
него особенность. Поэтому, сильную формирующую
обрезку лучше проводить не осенью-зимой, а в
начале весны, перед пробуждением дерева. Чтобы
дерево нормально развивалось, необходимо
проводить обрезку так, чтобы обеспечить
свободный доступ воздуха и света ко всем частям
кроны. В том числе, и ко внутренним. Граб легко
переносит даже очень сильную обрезку. Под
сильной обрезкой я подразумеваю вырезание
молодых побегов до второго-третьего листа.
Делать это можно в течении всей весны и лета. При
этом надо стараться придавать ветвям этакую
ярусность.
Применение лигатуры
Молодые ветки быстро набирают толщину. Поэтому,
весной-летом нужно внимательно следить за тем,
чтобы проволока не врезалась в кору, оставляя
шрамы. Эти шрамы могут изуродовать дерево на 5-10
лет. Еще лучше - накладывать проволоку только на
зиму, а с началом сокодвижения снять. Для
придания нужного направления старым веткам я
использую натяжные приспособления. Старые ветки,
обычно, направлены вверх под разными углами.
Чтобы "опустить" их, просто притягиваю
проволокой к горшку. Если ветка очень толстая, то
чтобы не сломать ее, обматываю листьями
кукурузного початка, вдоль ветки укладываю штук
шесть кусков толстой проволоки (своеобразные
ребра жесткости) вокруг и опять обматываю. Поверх
всего накладываю лигатуру из нужного количества
отрезков проволоки. Затем осторожно сгибаю и
фиксирую.
Пересадка
Пересадку молодых деревьев лучше проводить раз
в 2 года. Это, если растут они в просторной
емкости. В противном случае - ежегодно. При этом
обрезается до 50 процентов корней, оплетших
земляной ком. Желательно грунт не стерилизовать,
так как при уничтожении микоризы возможно
развитие патогенных грибков. При посадке
(пересадке) я использую полусухую измельченную
почвенную смесь. Ее мелкие частички хорошо
заполняют все пространства между тонкими
корешками. Если происходит замена грунта, то к
новому необходимо добавить немного старого. Это
будет способствовать скорейшему восстановлению
микоризы. Оптимальное время для пересадки - время
до начала сокодвижения.
Размножение
Грабы хорошо размножаются семенами. Об этом
сужу по массовым порослям на рыхлой земле вокруг
взрослых деревьев. Самому никогда не приходилось
так их разводить, так как в наших местах можно
найти достаточно интересный материал в огромных
количествах в виде низкорослых деревьев. Именно
на этом способе приобретения я и остановился. Все
же ураганные зимние ветра, влажный климат и
палящее солнце делают свое дело. Для тех, кто
пожелает начать с семян, скажу, что их можно
посеять в конце зимы, предварительно
стратифицировав. Не исключен и способ
размножения черенком. Здесь мнения не
однозначны. Специалисты Красной Нивы считают,
что этот путь не практичен. Вынужден с ними
согласиться - уж очень плохо идет
корнеобразование даже если пытаться получить
воздушную отводку. Другие же, наоборот,
рекомендуют его: погружать черенки в гормон,
стимулирующий корнеобразование, а затем
высаживать в ящики со смесью песка и торфа (1:1) и
выставлять в тень до укоренения.
Подкормка
Чтобы вызвать активный рост молодого дерева,
удобрения необходимо начинать вносить как
только распустятся первые листья. Зрелые,
сформированные бонсай нуждаются в гораздо
меньших количествах удобрений, так как избыток
последних может спровоцировать активный рост и
моментальное нарушение достигнутых пропорций.
Весной вношу удобрения с высокой азотной
составляющей. Ближе к осени - богатые фосфором,
калием. Эти элементы необходим для вызревания
древесины. Вызревшая древесина более устойчива к
зимним катаклизмам. В этом году хочу попробовать
вносить комплекс удобрений в два приема: до июня
подкармливаю азотными, затем в июне, когда рост
прекратился) даю калийно-фосфорные. Потом сделаю
перерыв на пару месяцев и в сентябре снова внесу
азотные. К середине-концу октября перейду на
калийно-фосфорные. Такая идея навеяна тем, что в
нашем климате в начале осени многие лесные
деревья дают вторую волну роста. Грабы не
исключение. Что из этого выйдет - покажет время. |
